Постепенно увеличивайте количество упражнений в одно занятие и количество занятий в день.

Усложнение навыка. Уложите щенка и удерживайте его в этом положении 5-6 секунд. Затем, не позволяя вставать, дайте команду "сидеть" и, показывая кусочек, помогите ему принять сидячую позу. Затем снова "лежать", и опять "сидеть". Дайте собаке понять, что если она уже получала лакомство, это еще не причина смываться, урок не окончен.

Нa следующем этапе укладывайте не только из сидячего, но и из стоячего положения, тo же проделывайте на улице. Отходите от щенка, постепенно увеличивая время и расстояние, следите, чтобы щенок не вскакивал. Когда ваш питомец обучится находиться в зафиксированном состоянии "сидеть" и "лежать", приступайте к обучению "стоять" по команде. Посадите щенка, похвалите, покажите кусочек и отодвиньте его от носа собаки вперед, скажите "стоять". Когда щенок встанет, отдайте кусочек и похвалите. Уложите щенка, покажите кусочек и отодвиньте его вверх и вперед, приглашая собаку следовать за ним. Не переборщите! Собака должна только встать, но ни в коем случае не идти за куском! Как только встала, отдайте лакомство и похвалите. Чтобы щенок не сел, съев лакомство, стойте вполоборота к нему и будьте готовы подхватить левой рукой под живот.

Усложнение навыка. Поставьте щенка и встаньте перед ним. Если попытается сесть, сделайте шаг вперед, наступая на щенка и слегка толкая его назад.

Чтобы попятиться, он встанет. Не забудьте повторить "стоять" и похвалить его в этот момент. Попробуйте отойти от щенка на полшага, выставив вперед вертикально ладонь, как бы отодвигая его. В английской системе дрессировки используется команда "стэй" (останься), сопровождаемая таким жестом. У нас это как-то мало практикуется, а зря, очень эффективно. Можно использовать на всех навыках, требующих выдержки: после подачи надлежащей команды, чтобы зафиксировать щенка в этой позе, говорите "останься" или "жди" и как бы припечатываете его ладонью, а затем отходите от него.

Тренировка комплекса. Обязательно чередуйте команды стойки, посадки и укладки, чтобы собака принимала любое положение из любого исходного. Увеличивайте время выдержки в каждой позе и расстояние, на которое вы отходите от щенка. Уходите не только вперед, но и в сторону, назад, обходя собаку, при этом следите за тем, чтобы она не изменяла позу. Не позволяете щенку изменять положение без команды. Если он сделал это, строго повторите предыдущую команду и заставьте принять требуемое положение. При большом желании и некотором терпении можно научить собаку выполнять описанные навыки раздельно по команде, жесту рукой, при этом расстояние между хозяином и собакой можно постепенно увеличить до 15-20 метров. При работе на расстоянии не позволяйте собаке продвигаться в вашу сторону, каждый раз возвращайте ее на исходную позицию. Увеличивайте нагрузку на щенка постепенно и осторожно!

Хождение рядом. Обучение хождению рядом на поводке желательно начинать как можно раньше, пока щенок еще мал, зависим от вас и не слишком силен физически.

Необходимость выводить щенка из дома на поводке в данном случае не обсуждается.

Собака обучается ходить у левой ноги хозяина, не забегая вперед, не отставая и не отклоняясь (тем более не дергая) в сторону. Освоение навыка начинается с приучения щенка спокойно идти на поводке слева, не шарахаться, не упираться, не нырять под ноги человеку. Поскольку маленькому любопытному существу, еще не привыкшему к ограничениям, прямолинейное движение не свойственно, его внимание нужно чем-то привлечь: игрушкой, кусочком лакомства, зажатым в кулаке. Интересную для щенка вещицу нужно нести в левой руке перед носом щенка, побуждая его следовать за ней. Если щенок сильно возбуждается на игрушку, скачет, прыгает на человека, используйте лакомство. Держите руку как можно ниже, но не давайте щенку взять кусочек. Все время повторяйте "рядом" и постарайтесь уловить момент, когда щенок пройдет у ноги хотя бы 5-6 шагов. Не останавливайтесь, отдайте кусочек и все повторите.

Если собака не реагирует на лакомство и что есть силы тащит на поводке вперед, придется учить механически. Используйте обычную рывковую цепочку без ограничителя и короткий поводок (не цепь) 1,5 - 2 м. Дайте команду "рядом" и сделайте резкий короткий рывок поводком назад. Сразу же ослабьте поводок. Вначале может понадобиться 4-5 рывков подряд, чтобы собака хоть немного прошла рядом. Похвалите ее в этот момент "хорошо, рядом" и продолжите упражнение.

Условия для отработки навыка. Не начинайте занятий, пока собака не сделала свои "дела". Выберите спокойное место, где собака не будет поначалу ни на что отвлекаться (другие собаки, кошки, дети и пр.).

Обучение хождению рядом лучше начинать на твердой гладкой дороге вдоль забора, бордюра, стены. Не стоит заниматься в тех местах, где собаке разрешается гулять свободно. При движении рядом не позволяйте собаке нюхать землю или что бы то ни было.

Согласно правилам испытаний по ОКД в окончательном варианте навык движения рядом выглядит так: по команде "рядом" собака принимает положение у левой ноги дрессировщика и движется в одном темпе с ним, синхронно изменяя темп и направление движения. При остановке собака самостоятельно садится у левой ноги. При поворотах человека на месте (вправо, влево, кругом) собака подстраивается и садится каждый раз у левой ноги. Здорово? И вполне достижимо. Изменение направления, темпа движения, остановки и повороты позволяют приучить собаку внимательно следить за всеми маневрами хозяина и буквально "приклеиваться" к ноге.

Как правило, в повседневной жизни к такому идеалу мало кто стремится. Но как отрадно взгляду со стороны и сердцу владельца зрелище, когда резвый и непоседливый пес спокойно шагает рядом и несет в зубах свой собственный поводок!

Подход по команде. Также относится к разряду навыков, которые необходимо освоить еще в младенческом возрасте. Первоначально и очень легко отрабатывается дома, как только щенок освоится с новой обстановкой и привыкнет к своей кличке. Позовите щенка по кличке и добавьте к ней команду "ко мне". Произносите ее ласково, таким тонким и нежным голосом, на какой вы только способны. Если вы с первых же дней начнете по-армейски рявкать на щенка, вы его просто напугаете. Подбежавшего щенка приласкайте, потискайте, похвалите и отпустите. Делайте так периодически. Когда закончится карантин по прививкам, и вы начнете гулять, смело выносите это упражнение на улицу. Выходя впервые в незнакомый мир, щенок чрезвычайно уязвим и зависим от хозяина.

Сначала он ходит только за ногами или сидит у ног. Как только начнет отходить подальше, начинайте заниматься подходом. Позовите, приласкайте, дайте лакомство, отпустите гулять, так несколько раз за время прогулки. Если ваш пес бегает и играет с другими собаками, улучите момент, когда он немного устал или утратил интерес, и в это время позовите его и похвалите. Приучите вашего питомца, чтобы даже во время самой увлекательной прогулки или игры он периодически подходил к вам "отметиться", линий раз услышать, что он хороший, послушный, замечательный. Пожалуй, очень скоро вы оба поверите в это. Изумительные результаты дают занятия с 3-4 месячным щенком с кем-то вдвоем, например, с инструктором. Инструктор удерживает щенка, присев возле него, а хозяин на глазах у собаки уходит. Инструктор "нагнетает обстановку", подзадоривая щенка: "Мама (папа) уходит!" Увы, именно так зачастую называют себя любящие владельцы по отношению к собаке. Дождавшись, чтобы щенок начал рваться вслед за хозяином, последний зовет его командой "ко мне!". Инструктор отпускает щенка, и счастливое животное во всех ног мчится к не менее счастливому владельцу, где получает в изобилии и лакомство, и ласку. Такие игры можно устраивать и двум членам семьи, которых собака любит одинаково, гоняя ее поочередно от одного к другому. Приятно и полезно.

Если вам достался подрощенный и уже непослушный щенок, такой фокус вряд ли удастся. Он просто воспользуется свободой, чтобы удрать. То же самое будет с молодой собакой, уже имеющей опыт убегать от хозяина. Придется обучать с поводком. Очень удобно использовать капроновый шнур, который продается в спортивных магазинах. Он похож на толстую бельевую веревку, но гораздо прочнее. Возьмите 8-10 метров этого шнура, прикрепите к нему карабин и пристегивайте к ошейнику. По команде "гуляй" сделайте вид, что вы отстегнули карабин и дайте собаке отбежать от вас на длину шнура. Окликните ее по кличке и дайте команду "ко мне". Если собака не реагирует, сделайте рывок поводком и, перебирая поводок (шнур) добейтесь, чтобы собака подошла к вам. Похвалите и дайте лакомство, несмотря на то, что она подошла не сама. Собаке нужно дать понять, что выполнение этой команды сулит ей только положительные эмоции.

Повторяйте это в течение прогулки несколько раз, стремясь к тому, чтобы собака после рывка шла к вам сама, а не вы тянули ее поводком. Когда начнет получаться, выпускайте шнур из рук, чтобы собака могла отойти на большее расстояние, но при необходимости вы успеете наступить на шнур ногой или попросите кого-нибудь поймать за него. Это проще и безопаснее, чем ловить чужую собаку за загривок. Как только поводок окажется у вас в руках, действуйте, как раньше.

Усложнение навыка. После того, как собака научится быстро и безотказно подходить без поводка, необходимо завершить навык, обучив фиксироваться рядом с человеком. Охотничья дрессировка предполагает посадку собаки перед дрессировщиком с принесенной дичью. Правила ОКД предписывают посадку у левой ноги. Обучение тому и другому не составит труда для собаки, освоившей базовые навыки "сидеть" и "рядом".

1 вариант: посадка перед человеком. Собаку, подбежавшую по команде "ко мне", встречайте кусочком лакомства, находящегося в правой руке, вытянутой вперед. Поднеся лакомство к носу собаки, скажите "сидеть" и поднимите руку вверх. Выполнив знакомую команду, собака сразу получит лакомство. Очень скоро лакомство можно будет исключить и пользоваться только жестом.

2 вариант: посадка у левой ноги. Подзываем собаку, держа лакомство на это раз в левой руке. Показываем его подбежавшей собаке, говорим "рядом", а затем делаем движение, которое я называю "пируэт", т.е. опущенной вниз и отведенной в сторону рукой нужно как бы очертить полукруг слева от себя. Полукруг должен замкнуться у вас за спиной. Затем вынесите опущенную вдоль туловища руку вперед и поднимите ее над собакой, сказав "сидеть".

Подразумевается, что собака, двигаясь за кусочком, совершает "пируэт" вслед за рукой. Таким образом вы побуждаете собаку развернуться слева от вас и сесть у левой ноги. Уверяю, что на практике это гораздо проще, чем в описании. Т.е. лучше 1 раз показать, чем 7 раз описать. Это нехитрое упражнение разучивается с собакой за 3-4 занятия и также легко в дальнейшем выполняется по жесту без лакомства. Зато как красиво!

Одна не в меру резвая сука лабрадора после наших с ней совместных усилий исполняла "пируэт" в виде немыслимого переворота в прыжке, почти не касаясь земли. При этом она четко оказывалась в положении рядом у ноги, и подобная гимнастика приводила ее в полный восторг. Подозреваю, что и команду "ко мне"-то она выполняла только ради возможности совершить свой неподражаемый трюк.

Правилами ОКД не оговаривается, каким образом собака должна пристраиваться к левой ноге дрессировщика. Возможен и вариант, когда собака при подходе обходит дрессировщика сзади, справа налево. Для выработки этого навыка у щенка можно использовать лакомство, показываемое правой рукой, когда щенок подбежит, лакомство перекладывают за спиной в левую руку, сажают щенка и поощряют. Также можно заставить собаку обойти дрессировщика, используя поводок. На мой взгляд, обход менее удобен в повседневной жизни.

Прекращение нежелательных действий. Чтобы избежать нежелательных поступков вашей собаки и предотвратить их повторение, существуют способы, определяемые следующими понятиями:
1. предотвращение (предупреждение)
2. прекращение (пресечение)
3. наказание (возмездие)

Рассмотрим два простых примера. Собака грызет обувь. Можно предотвратить это, просто убрав обувь, сделав ее недоступной для собаки; можно, застав собаку в процессе, отобрать у нее и дать другие игрушки, т.е. прекратить; наконец, можно, вытащив из пасти остатки 100-долларовой босоножки, как следует отлупить, т.е. наказать.

Пример второй: собака склонна к дракам. Вовсе не обязательно ждать, когда она ринется в атаку, можно принять меры в тот момент, когда вздыбит холку и зарычит. Строгого "фу" и рывка поводком может оказаться достаточно, чтобы ПРЕДОТВРАТИТЬ преступление. Если не удалось, и пес таки кинулся, его действия можно ПРЕКРАТИТЬ строгими командами и сильными воздействиями в виде рывков и ударов. Если собака оказалась без поводка и ввязалась в драку, вытащив ее оттуда, ей надо дать изрядную взбучку, НАКАЗАТЬ, чтобы впредь было неповадно.

А теперь подумаем, какой способ наиболее эффективен.

Нежелательные действия - это не только драка и погрызенные вещи. Собака может подбирать еду с земли, облаивать людей, гоняться за машинами, птицами, совершать еще массу безобидных с ее точки зрения действий, которые отнюдь не кажутся таковыми вам. Скорее всего, вы считаете их признаками дурного характера, вредности или глупости вашего питомца. Ни то, ни другое, ни третье. Просто ваша собака еще не знает, что делать можно, а что нельзя. К сожалению, собаки не понимают смысла слов, хотя весьма восприимчивы к интонации голоса. Чтобы объяснить животному, что чего-то делать нельзя, нужно связать нежелательное действие с неприятным последствием, т.е. возмездием за совершенное. Предотвратить какие-то поступки не всегда возможно (попробуй угадай, где валяется рыбья голова), прекратить не всегда удается, если собака без поводка или вошла в раж. Вот и получается, что наказание - оптимальный способ "вразумления неразумных".

Другое дело, что этим способом нужно пользоваться разумно.

Во-первых, наказывать нужно на месте преступления и сразу, а не час спустя. И еще. Степень наказания должна соответствовать степени вины. За попытку грызть мебель иногда достаточно шлепка газетой, за агрессивность к хозяину необходима хорошая взбучка. Учитывайте также возраст и нервную систему собаки.

Собака за свою жизнь может совершить неисчислимое множество нежелательных поступков. Чтобы не наказывать ее постоянно, а научить прекращать эти действия, существуют запрещающие команды "нельзя" и "фу". В чем разница?

"Нельзя" - это как бы "домашняя", мягкая форма запрещения, которой пользуются, когда щенок лезет лапами в миску, таскает хозяйскую обувь, хватает поводок на прогулке, бегает за людьми. Мягкой команде соответствует и воздействие: шлепок тапком или свернутой газетой, встряхивание за шкирку, одергивание поводком - не столько больно, сколько обидно.

"Фу" - строгое, жесткое запрещение, когда действия животного могут быть опасными для него или окружающих: собака подбирает еду с земли, кидается на людей, проявляет агрессию к хозяину. Команда "фу" должна действовать, как удар хлыста, ее выполнение достигается сильными воздействиями, вызывающими страх и боль: удар, электрошок.

Следует избегать запрещающих команд в случаях, когда собака просто сделала что-то не так: села по команде "лежать", рванула в сторону после команды "рядом". В этих ситуациях нужно строго повторить данную команду и соответствующим действием добиться выполнения.

Выдержка на месте. Навык оставаться длительное время на одном месте отрабатывается проще, чем вы думаете, если воспользоваться любимым лежбищем собаки (разумеется, за исключением вашей кровати). Каждый уважающий себя владелец обязан предоставить собаке место в доме с учетом вкусов обеих сторон. Я еще не встречала собак, несогласных на хороший матрасик или корзинку с подстилкой в укромном месте (не у двери и не на сквозняке). Это лежбище - опорный пункт нашей дрессировки. После того, как собака освоила команду "лежать", уложите ее на место с командами "место, лежать" и уходите на выдержку (это мы уже проходили). Следите, чтобы собака не уходила с места следом за вами. Если ушла, быстро вернитесь и заставьте ее лежать. Время выдержки увеличивайте постепенно.

Усложнение навыка. Возьмите подстилку с места собаки с собой на улицу. В безопасном месте постелите подстилку и прикажите собаке "лежать, место". Уходите от собаки вперед, в сторону, в укрытие, следите, чтобы не уходила с места, постепенно увеличивая расстояние вашего ухода и время отсутствия. Возвращаясь к собаке, не забывайте хвалить ее.

Возвращение на место. Освоив выдержку на месте, нет ничего проще научить ее идти на это место по команде. Сначала дома, на знакомую лежанку. Позвав собаку, покажите ей рукой в сторону места и дайте команду "место". Вполне вероятно, что собака пойдет туда сама. Вам останется только сказать "лежать" и похвалить "хорошо, место". Если этого не произошло, вам придется сопровождать вашего питомца к месту, слегка подталкивая или поддергивая за ошейник и повторяя "место, место".

Собаку нужно завести на лежанку и заставить лечь по команде "лежать". Когда собака уляжется, ее нужно похвалить "хорошо, место" и дать лакомство. Лакомство желательно давать не из рук, а класть его на подстилку и похлопывать по ней ладонью, повторяя "место, место". Когда собака научится ходить на место в сопровождении вас и укладываться там, научите ее идти туда самостоятельно. Это делается так: посадите собаку подальше от подстилки, подойдите и положите туда кусочек лакомства, чтобы собака это видела. Вернитесь к собаке, укажите ей на место и дайте команду. Собака пойдет на подстилку, чтобы взять лакомство, сразу же дайте команду "лежать, место", затем подойдите и похвалите. После нескольких повторений собака будет охотно бежать на место, ложиться и ждать поощрения.

Усложнение навыка. Вынесите упражнение на улицу. Положите подстилку и проделайте все, усвоенное дома. Если собака проявляет тенденцию идти куда угодно, но не на подстилку, придется воспользоваться поводком. Начните с расстояния 1-2 шага. Посадите собаку, отнесите лакомство на подстилку, вернитесь, подайте команду "место" одновременно с рывком поводка в сторону места. Завершив упражнение, повторите 3-4 раза. После того, как собака поймет, что к чему, лакомство исключите, пользуйтесь только поводком. Постепенно увеличивайте расстояние до подстилки. Когда собака будет уверенно идти на место по команде, отстегните поводок и работайте без него.

Кладите подстилку в разных местах и посылайте на нее собаку с разных сторон, чтобы выработать вязь именно с вещью, а не с местом ее расположения. Впоследствии подстилку можно заменить свернутым поводком, ошейником, сумкой и т.д.

Апортировка. Чрезвычайно интересная тема. Для ретриверов, немецких овчарок апортировка, т.е. подача предмета, свойственна от природы и нуждается лишь в незначительной корректировке.

Наиболее вероятные типы поведения таких собак с предметом:
- собака хватает в пасть первый попавшийся предмет и долго бегает с ним, не подходя к хозяину;
- собака бежит за движущимся предметом, хватает его, бежит к хозяину, но бросает по дороге;
- собака охотно преследует предмет, хватает, начинает носиться с ним или залегает и грызет, по зову не идет вовсе или подходит, бросив предмет.

Все три типа хороши, т.к. свидетельствуют о наличии заинтересованности собаки в хватке предмета. Гораздо хуже, если собака вовсе не интересуется движущимся предметом или просто бегает за ним, но в пасть не берет.

Если собака упорно не желает терпеть на себе намордник, остервенело сдирает его лапами, ложится на землю и не реагирует на запрещение и рывки поводком, можно посоветовать удар прутиком по лапам. Когда собака хоть на секунду прекратит это безобразие, сразу похвалите и снимите намордник. Повторяйте упражнение до тех пор, пока упрямое животное не станет сидеть в нем спокойно хотя бы 10 секунд.

Дрессировка собаки и хендлинг. Я категорически не согласна с заводчиками и "знатоками" некоторых пород, которые утверждают, что обучение навыкам "рядом" и "сидеть" якобы мешает подготовке собаки к выставкам. Как раз наоборот!

Как движется собака в ринге? Рядом с хендлером. Не тянет, как буксировщик, не тащится сзади, упираясь и выкручиваясь из ринговки, и уж тем более не путается в ногах. К тому же собака при показе должна уметь продемонстрировать равномерную рысь. Собака, не приученная двигаться рядом с человеком в разных темпах, при ускорении движения начнет подпрыгивать, а то и вовсе перейдет в галоп. Худший вариант - скачет и рвет из рук поводок. Что касается команды "сидеть": если не воспринимать это навык как эталон послушания, а лишь как простой первоначальный элемент и обучать собаку и другим командам, "сидеть" вовсе не будет иметь приоритета. Кстати, замечено, что собаки, обученные полному комплексу, гораздо охотнее СТОЯТ перед дрессировщиком в ожидании похвалы, ими легче управлять. А вот у левой ноги желательнее посадка. Вы хотите, чтобы ваша собака топталась и металась на выставке в ожидании своего ринга? Разве не лучше, чтобы она спокойно сидела рядом или так же спокойно лежала на месте, дав вам возможность отойти и посмотреть на других собак или еще куда-то?

Вот для этого и нужна дрессировка.

Послесловие. Приступая к дрессировке своей собаки, рассуждайте примерно так: "Я люблю эту собаку и хочу любить ее всегда. Если собака будет строптивой и агрессивной, или наоборот, трусливой и шкодливой, она не прибавит мне радости в жизни, а проблем мне хватает и так".

Для того, чтобы хорошо воспитать и выдрессировать собаку, ей придется уделять много внимания, но на это уйдет всего год, зато результатами вы будете пользоваться все оставшуюся жизнь.

Если не сделать этого, все получится с точностью до наоборот: первый год вы прохлопаете ушами, а мучиться потом будете всю жизнь.